Ребята! Вы не представляете — как красиво звёздное небо на Амазонке!
Вы просто не сможете это представить. Ради этого стоит сюда приехать хоть раз.
Я смотрел.

Я провожал небо, похожее как золотое руно, на соболиные меха, на какую-то невероятную картину, волей художника растянутую над головой всё время, пока старенький фиат вёз меня и ещё пожилую пару из Боготы от места парковки в дальней деревне до города.

В городе уже не то.
Город забил светом и картина потускнела.
А как было красиво, когда мы вышли из малоки (хижина для проведения церемоний, построенная в лесу) и просто стояли на неподвижном воздухе задрав головы.
Какое-то безумие. Какая-то тяга воспарить и лететь к ним, к звездам.

Звёзды.
Они здесь неподвижны.
Они не мерцают как в наших широтах. И такое впечатление, что ты уже в космосе и звёзды рядом. До них можно дотянуться. Их можно потрогать.
Я испытал чувство беспричинного счастья, когда ехав на заднем сидении старенького фиата, запрокинув голову смотрел в небо. И улыбался. Просто без причины.

Я был здесь и сейчас.
И мне было очень хорошо.
Пусть весь искусан комарами.
Пусть мокрый и вонючий.
Пусть небрит и в щетине на лице застряла табачная и пыль коки.
Просто я ощутил себя частичкой этого большого мира, под названием Вселенная.
И мне хорошо…

Шаманы в Колумбии

Путь к малоке был долог и тернист. Мне подумалось даже, что это специальное испытание для тех кто хочет чего-то получить в жизни. Ведь когда приносят на блюдечке с синей каёmoчкой, становится неинтересно. Подумайте, неужели людям, которым все достается путём звонка в колокольчик или нажатия клавиши или кнопочки «кайфово»?
Может они думают, что всё заебись и жизнь удалась, ан на самом деле фиг.

Шаманы в Колумбии

Дорога. Вернее это была тропинка.
Тропинка петляла в амазонском лесу.
Вышли мы, припарковав машину у дома каких-то знакомых наших гидов (две девушки из турагенства), когда солнце ещё только начало садится.
Шли четверо. Впереди Сандра, потом Олег, потом я и замыкала шествие племянница Сандры — Роза.

Пройдя по деревенской улице мы углубились в лес.
На нас была обычная одежда, только шлёпанцы заменили на сапоги.

Шаманы в Колумбии

Мы покупали в агентстве этот трип, как поездку к шаману на церемонию аяхуаски. Программа должна быть следующей (насколько мы поняли испаноговорящих девушек):
— едем на машине из Летиции 25 км
— потом топаем пешком по сельве около 20 минут
В моём представлении это была обычная прогулка по амазонскому от маркированному лесу. Впереди проводник с мачете, сзади проводник с двухстволкой…

Шаманы в Колумбии

Перед выездом пошутили, что надо бы захватить с собой чучуасы. Девчонка метнулась в магазин и вернулась с бутылкой кашасы Corote (мы всегда очень много о кашасе говорим).
Ещё взяли несколько бутылок воды, а так же галеты и консервированные сосиски…
Выехали, прихватив с собой пожилую пару из Боготы.

Девчонки впереди на мотобайках, мы сзади на стареньком фиате.
Проехав около 40 минут по узкой бетонке, мы остановились в деревне.
Пройдя через заброшенный огород, мимо троицы обдолбанных кокой индейцев, заходим во двор одного из домов.

Шаманы в Колумбии

Во дворе малока. Внутри силуэты. Заходим.
В малоке на земляном полу сидит на первый взгляд абсолютно пьяный человек, с голым торсом. Перед ним на земле стоит пара плошек и кучка сушёных листьев коки.

Человек сидит на корточках поддерживая равновесие свесившимися до земли руками.
Приглашает сесть.
Его взгляд скользит как шайба на льду, причём вместе с головой, так как глаза остаются неподвижны.

Шаманы в Колумбии

  • Вы откуда?
  • Мы из Боготы
  • Что вы хотите узнать
  • Ну.. мы… это как культурная программа у нас….
  • Что вы хотите узнать? Почему вы волнуетесь?

Женщина признаётся, что у неё рак.

  • А это кто, алеман?
  • Нет, это мой спутник.

Шаман берёт ветку коки и затягивая заунывную песню без слов проводит по рукам женщины сухими листьями. Делая какие-то пасы.
В это время я подаю голос, спрашивая Олега, который больше разбирается в испанском, что там такое происходит.
Шаман замолкает и смотрит на нас как баран на новые ворота, переводя взгляд пьяных и неподвижных глаз с меня на Олега.

  • Гринго?
  • Нет, мы русо туристо. Москва…
  • А… у меня до этого не было русских.

Пауза. Смотрит на Олега

-Ты….. (угадывает)

Пауза. Смотрит на меня

-Ты… (видимо тоже угадывает, так как я про себя не знаю, что я такой)

А ещё добавляет сразу про двоих:

-Вы оба пьяницы и бабники.

Шаманы в Колумбии

Мне нравятся женщины, но так чтоб бабником обзывать — это перебор… Да и пьяницей можно назвать с большим натягом. Мы тут вообще в джунглях на соки перешли как-то…

Народ вокруг веселится.
Возможно, что был неправильный перевод и шаман сказал что-то не так. Но местные веселились очень сильно (в малоке находилось ещё несколько человек, туристы из Испании и Колумбии, которые пришли до нас).
Олегу:

-Зачем ты пришёл сюда?

Олег смотрит на меня вопросительно. У меня на ремешке висит фотоаппарат с внешней вспышкой. Сильно давит на шею. Поправляю его и предполагаю:

-Скажи, что мы туристы и просто любопытно
-У тебя есть вопросы ко мне. Что-то со здоровьем? Спрашивай…

Олег отвечает, что всё вроде нормально.

-А у тебя какие вопросы ко мне?

У меня вопросом много, но сформулировать по-русски не могу, а тут ещё по-испански надо выразится
Отвечаю просто, что хочу быть шаманом.

Шаман покачивается и поднимает на меня глаза. Глаза при ближайшем рассмотрении оказываются не пьяные. Смотрит и опускает глаза. Ни чего не говорит.
Потом обращается к больной женщине и после не обращает на нас никакого внимания.
Сандра показывает, что надо идти.

Шаманы в Колумбии

Выходим, садимся в машину, съезжаем с бетонки на просёлок и едем ещё километров 10 по велосипедной дорожке.
Хутор. Несколько домов и банановые заросли.

Оставляем машину у дома каких-то знакомых и идём далее пешком в сельву.
Смеркается. Дорога из широкой тропинки, где мы шли парами превратилась в звериную тропу с торчащими корнями, поваленными деревьями и чавкающей грязью под ногами.

  • Будешь кашасу?, — Сандра протягивает мне бутылку.
    -Не откажусь, — а сам думаю что это странно, перед церемонией аяхуаски предлагать спиртное.

Пробую — вполне марочный вкус.
Закрываю и прячу в карман.
Первое препятствие: небольшая речка и через неё переброшено бревно. На сапогах слой глины. Бревно тоже не сухое и по нему до нас прошлось немало человек, судя по слою глины, по которому скользят подошвы сапог.

Хорошо есть перила в виде жердин, брошенных на рогатины, воткнутые в воду.
На середине бревна в перилах не хватает одного пролёта. Девушка легко балансируя проходит путь и ждёт нас на той стороне.
Я замедляюсь и стою покачиваясь на бревне, держа за кончик остатки перил. Вот как мозг устроен: были бы перила, не балансировал бы так. Просто шёл бы опираясь одним мизинцем….

Не решаюсь шагнуть дальше: под ногами метра два пустоты, далее мутная речка. Наверняка с пираньями и пиявками, да ещё фотоаппарат оттягивает шею.
Отпускаю опору и балансируя одной свободной рукой и другой рукой с пакетом с лежащими там шлемами и водой (отобрал у Розы, что тащила его от машины). Несколько шагов и уффф! — снова перила.
Через болотца переброшены небольшие слеги. Оступаешься — проваливаешься по колено в болото. Слеги елозят по ногами и норовят разъехаться. Опять мостик из брошенного через речку бревна.
Хорошо, что перила целы.

Шаманы в Колумбии

Стемнело. Из света только мобильный телефон Сандры. Она уверенно идёт по тропке, перебирается через мостики… Ну это вполне предсказуемо: она родилась здесь и водила в малоку не одну сотню людей.
Воздух в лесу застыл.

Душно. Пот застилает глаза.
Чавкаем по раскисшей глине. Нас провожает хор щёлкающих лягушек, пение ночных птиц и скрип цикад.
Впереди мелькает синий огонёк — мобилка Сандры.
Идём гуськом. Я периодически останавливаюсь и жду Розу — она как то медленно идёт.
Опять мостик через речку. Состоит из нескольких тонких стволов. Перила отсутствуют. Темно, мобила не освещает всё пространство мостика. Иду наугад, балансируя руками. В какой-то момент теряю равновесие и падаю в реку, но не долетаю до неё успев ухватиться за бревно руками и повиснув, опираясь на него грудью.

Фотоаппарат цел. Пытаюсь подтянуться и занести ногу на бревно, от натуги издаю компрометирующий звук. Этот звук разносится по округе…
Далее наше путешествие сопровождается хохотом до самой малоки. А пока девчонки падают на том берегу корчась от смеха, а меня самого разбирает смех и я им кричу по-русски чтоб замолчали, а то я точно свалюсь с бревна в реку.
Самого душит приступ смеха. Сажусь на бревно, потом осторожно встаю на ноги и уже благополучно добираюсь о берега.

Шаманы в Колумбии

Тропинка упирается в тупик: мостка впереди нет. Вернее он был, но сейчас отсутствует. Посередине речки торчит несколько жердей. А там, на том берегу уже слышно пение и слабые огоньки свечек — там на том берегу малока.
Девчонки пытаются найти обход, но вдоль берега нет никаких следов.
Что делать?

Идти обратно? В кромешной темноте, по скользким брёвнам и чавкающей почве влажного леса?
Это когда цель на том берегу и уже почти достигнута?
Я ломаю молодое деревце и меряю глубину, а главное дно.
Дно вроде как твёрдое. Глубина примерно по грудь. Сползаю с берега в воду в сапогах.

Начало бодрит: воды по пояс. Щупаю ногами дно. Вроде как что-то твёрдое — на дне лежат брёвна утонувшего мостика.
Темень кругом. Впереди в воде торчит кол. Дотягиваюсь до него и использую как щуп для определения глубины и вязкости дна. Одной рукой держу фотоаппарат над головой. Оступаюсь и проваливаюсь под водой в вязкую субстанцию. Чуть не потеряв сапог возвращаюсь в исходное положение. Несколько метров по затопленному бревну по грудь в воде и вот он берег.
Вылезаю.

Шаманы в Колумбии

С той стороны светят мобильником. Кладу вещи поблизости, снимаю сапоги выливая из них воду. Оставшись в шортах, нащупываю бревно, уходящее в воду и пытаюсь его подвинуть ближе в противоположному берегу. Кидаю Олегу кол. Тот используя мой опыт переправляется по воде быстрее. Стоим на берегу, ждём девчонок. Те тоже начинают переправу.

Одна держит в зубах мобилу, освещая путь. Держимся за руки. Я держу Олега, он протягивает руку вперёд. Девчонки поступаю так же. Русло речки сокращается таким образом на три-четыре метра.

Шаманы в Колумбии

 

Сейчас вот вспоминаю — а ведь не думаешь в такие моменты не о гадах в реке или гадах на берегу… А ведь не в Подмосковье переправлялись же.
Ядовитые и больно кусающие муравьи, пауки, змеи, пиявки, пираньи — всё это присутствует здесь…

 

Шаманы в Колумбии

Рубикон пройден.
Выходим к малоке.
Вокруг темнота.
Внутри малоки горят несколько свечей. Вдоль стен малоки лавки, за лавками висят гамаки.
Люди посередине малоки размером метров 20 на 10 пляшут взявшись за руки. На ногах у них ожерелья из сушёных амазонских орехов, что издают звуки похожие на звуки маракасов.
Пока ничего не понятно.
Темно.
Садимся на лавку.
Подходят люди. Что-то спрашивают.
Не понятно. Что за церемония аяхуаски, когда кругом вертеп с дикими плясками и воем десятков людей.
Туристов нет. Пляшут местные.

Шаманы в Колумбии

Сандра говорит, что плясать будут до утра.
Пьют для тонуса чичу (алкалоидная настойка типа клейстера с консистенцией пережёванных бананов). Жуют каку (кака представлена переработанными в кашу листьями).
Пляшут, вгоняя себя в транс погремушками на ногах и палках, а так же пением.
Издали это смотрится как сатанинская сходка.
Подводят к шаману. По физиономистике он мне нравится. Доброе лицо. Простой человек. Открытый. Не обкуренный как первый, встреченный до.

Проводит церемонию ну-ну (задувание смеси мельчайших порошков табака и трав через трубочку в нос), даёт испить чичи.
Периодически подбадривает танцующих одобрительными энергетическими криками…
Я быстро осваиваюсь и происходящее уже не кажется чем то диким и бессмысленным.
Всё подчинено какому-то неведомому мне порядку.
Танцуют.
Потом отдыхают.
Когда танцуют, то не налетают на стоящих или сидящих на лавках. Часть тех, кто натанцевался ложится в гамаки и отдыхает, чтобы через какое-то время снова выйти в круг.

Шаманы в Колумбии

Фотографирую.
Прикладываюсь к кашасе (чичу пить не могу — брезгливо очень).
В какой-то момент выхожу на улицу.

Боже!
Какая красота!
Какое небо, просто обалдеть. Смотрю задрав голову не отрываясь.
Я сейчас здесь.
В амазонской глуши.
Я не фига не понимаю, что происходит.
Не фига не понимаю, что говорят мне или не мне, но мне так офигительно, что я сейчас здесь и я сейчас…
Просто нет слов.
Вот ради этих чувств и стоит путешествовать. Терпеть, превозмогать, терять и находить….

Это наше путешествие с кашасой в руке.
Не подумайте буквально. Думать буквально удел ограниченных.

Кашаса — это наш символ.
Кашаса это наше знамя.
Знамя путешествия ради впечатлений, а не ради галочки или записи в список.
Это открытие себя и открытие других.

Боже!
Как красив этот мир!
Я люблю всех вокруг…

Шаманы в Колумбии

Написано по горячим следам, с ошибками, голодным и грязным Винским Сергеем, который оставил Олега в малоке и вернулся в Летисию, чтобы написать, поделиться виденным и пережитым.
Своими эмоциями.
Надеюсь, что хорошо получается?

Шаманы в Колумбии

Сейчас в душ и на поиски еды.
В Летисии ночь.
В Табатинге может быть найду кусок мяса.

Завтра путешественники с кашасой в руке улетают в Манаус, а оттуда в Рио, где последний раз искупавшись в Атлантическом океане путешественники с кашасой в руке разъезжаются по домам, оставляя частичку себя и забирая большой большой рюкзачище впечатлений, эмоций и чувств…

Виват!

Шаманы в Колумбии

5/5 (1)

Оцените эту статью

comments powered by HyperComments
Евгений Косарев
2014-04-11 21:41:09
А правда ли что Амазонские шаманы делают татуировки непобедимости либо это миф? Но не всем попало а только избранным людям. Может нечто подобное и надо было попросить у шамана?