Говорят, что Варанаси — самый старый город на земле.
Так что можно сказать, что это город мертвых.
Не знаю, на сколько он старый, но самый грязный — это точно.
Не беда, если не обращать внимание на коровьи какашки под ногами и запах мочи от тротуаров и сразу открывается всего столько красивого и интересного!
Особенно со стороны Ганга.
Ну а пока, взяв такси из аэропорта до забронированного отеля (могу его рекомендовать: называется Ganpati Guesthouse, мы проталкиваемся в сутолоке городского движения Варанаси.
Бронирование отелей и гестхаусов в Варанаси без предоплаты (много вариантов)
Водитель довозит нас до узкой улочки, а далее мы идем с проводником вглубь городского лабиринта Варанаси.
Рядом с Гангом.
Да, забыл сказать — город Варанаси расположен на западном берегу реки Ганг — священной реки индусов.
А само место — Варанаси — вообще самое священное: это место где Шива ушел в нирвану в виде огненного столба.
Туристам (по их просьбе конечно), показывают неугасимый огонь, который горит в этом месте уже более 3000 лет.
Варанаси растянулся вдоль реки, так как постепенно строились новые и новые гхаты (ступени ведущие к воде) где проходят важные для индуистов церемонии в которых не последнюю, а скажем так — важнейшую роль играет вода Ганга.
Трансфер из аэропорта Варанаси
Такси от аэропорта до города рублей 400, ехать что-то около часа.
В Ganpati Guesthouse бронировал комнату с балконом и видом на реку и не прогадал: вид потрясающий.
На крыше геста ресторан: есть мясо (курица), есть пиво. Цены нормальные.
Номер в гесте 55 баксов (кондиционер, душ, туалет). Бесплатный интернет wi-fi
Рядом отель Alka — у него еще более козырный номер с огромной террасой, где можно пить чай и смотреть на проплывающие трупы….
Да…
Трупы в Ганге плавают:
Мы как раз только заселились в наш номер перед этим пройдя по лабиринтам узких проходов (улицей этот не назовешь) где старались не наступить в коровью какашку (коровы в Индии священные животные, но так иной раз хочется дать какой-нибудь буренке под грязный зад пендаля).
Поднялись на крышу нашего Ganpati Guesthouse в ресторан. Взяли пива и еды.
Сидим на речку смотрим и трескаем курицу в специях.
Смотрим, что-то по течению мимо плывет внизу.
Андрей приблизил зумом и сфотографировал, а потом начали рассматривать — точно — это полуобгоревший человеческий труп…
Дело в том, что выше нас по течению расположен небольшой крематорий.
Ниже нас по течению — большой и самый значительный в Индии крематорий.
Как попасть на небо
Чтобы индусу прервать цепь реинкарнаций и наконец-то отдохнуть в нирване, нужно, чтоб его тело сожгли, а пепел развеяли по реке Ганг.
Тогда он гарантированно попадает на небо, как в свое время попал туда Шива.
Вот и жгут тела.
А почему полуобгоревший поплыл? — потому, что денег у родственников было мало на дрова или просто плохие дрова были — поэтому и не догорел:
Родственники бреют голову и одевают белые одежды в честь траура и веселятся — ибо умерший попал в рай.
А чтоб навсегда порвать с ним связь надо купить глиняный горшок, зачерпнуть воды из Ганга и вылить 4 раза вперед, один назад, а потом горшок разбить. Вот тогда процедура ухода умершего на небеса считается выполненной.
О кремации позже, а пока мы рассматриваем снимок.
В отеле можно взять лодку с лодочником для поездке по реке (город приятнее осматривать с воды, чем шарится по лабиринтам среди лежащих коров, голодранцев и йогов):
К тому же всегда можно пристать к берегу и сфотографироваться с понравившимся персонажем.
А их там море.
Вот например йог Вася из Варанаси:
Поездка по реке Ганг
В гестхаусе предлагаются групповые лодочки, ну а ехать с незнакомыми людьми и зависеть от их самочувствия, толерантности и внутренних правил совершенно не с руки, поэтому арендуем приват лодку с мотором размером с небольшой авианосец. На вопрос:
— А нет поменьше?
Следует простой ответ:
— Нет
Но мы не в накладе.
Где найдешь в простой жизни таких персонажей:
Первый — юнга и работает на лодке якорем.
Вернее он за ним зачем-то ныряет.
Может нравиться купаться или к курсам PADI готовится
Второй пузатый — рулевой.
Рулит одной рукой, а газует потянув ногой тросик газа.
Поехали сначала вверх по течению.
Во время поездки видели проплывающую тушу коровы.
Животных не принято кремировать, так же как беременных, детей до 10 лет и укушенных коброй.
Они и так святые, поэтому их просто в речку кидают. Без огня.
Вопрос: беременную не жгут — это логично: ребенок тот что внутри у неё — от по умолчанию святой, дети до 10 лет — тоже считаются святыми (только не в нашей стране, где в этом возрасте некоторые уже на героине плотно сидят)… А укушенный коброй почему такой чести удостоился? (экономия семейного бюджета на дровах)? Ответ: потому что у Шивы кобра висит на шее как ожерелье, значит святая тоже…
Проехали много гхатов.
Я их сначала пытался считать, а потом сбился и плюнул на это дело.
Наш гест расположен у какого-тот центрового гхата.
Тут в любое время суток полно всякого народу и сброду. Йоги и религиозные люди, попрошайки и торговцы и просто люди встречаются поговорить.
Так что расположение гестхауса Ganpati Guesthouse хорошее.
Перед посадкой в лодку встретили вот этого человека.
Как ни пытался у него узнать за какую футбольную команду он болеет — так и не раскололся:
Крематорий в Варанаси
А потом поплыли вниз по течению к тому самому — самому старому крематорию.
При подъезде к нуму было указание спрятать фототехнику и ничего не фотографировать.
Подозреваю, что хотели получить некоторую сумму для того, чтобы съемку разрешили.
Тем не менее внутрь того пространства, которое зовется крематорием, а на самом деле открытая площадка и здания вокруг являющиеся хранилищем дров, не пускают женщин.
Говорят, что при кремации нельзя плакать, так как это привязывает мертвеца к земле, а ему на небо.
Женщины, как повелось — существа чувствительные и чуть что — сразу рыдать.
Тем не менее женщину недалеко от кострища на снимке я разглядел.
А пока лодочник спрашивает — хотим ли мы пойти посмотреть крематорий, так сказать, с близкого расстояния?
Внутри крематория на Ганге
Естественно мы за.
— Зачем мы тогда сюда приехали? — конечно же чтоб по крематориям ходить…
Наша лодка пристает к другой лодке, доверху нагруженную дровами.
Это дрова особого дерева, так как по словам добровольца, который тут же стал нашим гидом, как только ноги наши ступили на засыпанный опилками пополам с коровьем дерьмом нижний уровень строения названного хосписом, эти дрова стоили просто до хрена денег.
Если мне память не изменяет, то около 300 рупий за 1 кг.
Волонтер провел нас в хоспис с балкона которого открывался вид на кремационные костры.
В темной комнате полулежало несколько человек.
Бабушка старушка готовилась к смерти.
Это нам опять же волонтер сказал.
Нет у нее денег на достаточное количество дров, чтоб отбыть экспрессом в нирвану.
Вот и коротает свой век тут, на голом цементном полу.
Стало мне очень жаль бабушку.
Захотелось помочь ей побыстрее сгореть.
Дал я ей денег на дрова и мои спутники тоже дали. При этом, как сказал наш волонтер, мы улучшаем карму.
Мне похеру моя карма, мне действительно было жалко старушку, так как я принял за чистую монету ее игру в бедность.
Лишь только увидел вспыхнувшую в ее глазах алчность, когда подхватив положенные ей на дрова деньги в подол, она принялась их пересчитывать.
Причем явно выражая недовольство суммой в 1500 рупий (наверно американцы дают по 100 баксов)
И тут все стало на свои места — как и должно было быть в месте чрезвычайно популярном у туристов работают профессиональные разводилы.
Бабушка, которая на глазах умирает у нескольких десятков туристов в день.
Волонтер, прозрачно намекающий, что фотографировать нельзя, но пресса получает разрешение на фотографирование (за денежное вознаграждение естественно).
Вся эта трагичность мигом улетучилась и стало смешно.
Смешно над собой и своей жалостью к людям. Какая в попу жалость? Жалеть надо животных, которые не могут врать.
Но поскольку мы клюнули на эту приманку, надо было обыграть наше сострадание дальше: пусть устроят нам экскурсию по этому гхату.
Мы прошлись мимо огромных поленниц с дровами.
Посетили магазинчик, где можно купить приятно, по евро-стандарту оформленные полешки с сандаловых деревом.
За какие-то 3000 рупий…
Посетили вечный огонь, который горит на этом месте уже 3000 лет, ибо сам Шива горел на этом огне.
Дали себе помазать лоб пеплом от этого костра.
Прошли мимо брадобреев, приводящих родственников умерших в торжественный поминальный вид.
Прошли мимо бригад каких-то оборванцев, которые палками ворошат огонь кострищ.
Родственник не жжет умершего — он лишь покупает пук соломы и подпалив его в священном огне поджигает многоярусное сооружение из дров, на вершине которого лежит тело, завернутое в цветастые тряпки.
Увидел баночки в магазине — что это такое?
Это масло. Чтоб тело быстрее сгорело.
Масло сливочное? Похоже на то… Подумал, может купить бабусе еще и масла — на завтрак будет бутеры мастерить себе…
Вообщем вся эта постановка под названием кремация мгновенно превратилась для меня просто в мыльную оперу.
Многосерийную.
Поэтому пропал интерес что либо фотографировать внутри.
Просто мараться не захотелось.
Мы сухо поблагодарили нашего волонтера по-английски, а по-русски послали его на хер и вернулись на свою лодку.
На следующее утро мы договорились на 5:30 с лодкой поехать поснимать рассвет на реке.
Уже вечерело.
Мы зашли в наш ресторан и негромко беседовали за неплохой едой и пивом.
Так что на крыше слышался только иврит — много туристов из Израиля в Индии.
Продолжение путешествия по Индии: Достопримечательности Варанаси или утренние серуны