Путешествие по Индонезии в сентябре 2005 года. Бали — Ломбок — Флорес — Комодо — Ринча

Индонезийская виза:
С 1 августа 2005 гражданам России предоставлена возможность упрощённого оформления индонезийской визы в аэропорту прилёта.
Так называемая виза on arrival.
Так как я одним из первых российских туристов воспользовался этим благом, сообщаю, что нужно для получения визы в международном аэропорту Индонезии (будь то Денпасар или Джакарта).
А нужен только паспорт и деньги.
15 долларов, если виза открывается на срок пребывания до 7 дней
25 долларов, если виза открывается на срок пребывания до 30 дней
Всё.
Ни фотографий, ни заявлений, ни обмена в местные фантики.
Подошёл к окошку VISA ON ARRIVAL
Дал паспорт и деньги
Тебе чек и сдачу
В следующем окошке получаешь паспорт с вклеенной индонезийской визой

ДОРОГА
————

Итак, как попасть на Флорес, в его западную часть, городок Labuan Bajo:
Для старта придётся использовать Бали. Это крупный транспортный хаб в путешествии по Nusa Tenggara (группа островов, лежащая к востоку от Бали)
Планируя своё путешествие по Флорес, я интересовался перелётами туда и перелётами внутри Флореса.
Выяснил:
туда (на Флорес) можно добраться тремя известные мне авиакомпании: Merpati, GT Air и Pelita.
внутри не летает никто.
Путешествие внутри только по суше (автобус или автомобиль с водителем или по морю на паромах.
Опускаю подробности этого, так как дальше на восток от Лабуан Баджо не выбрался.
-Авиакомпания GT Air летает из Денпасара до Лабуан Баджо 5 раза в неделю, дважды в день на F27 (50 человек на борту, два винта) DPS — LBJ Sun,Tue,Wed,Fri,Sat. Вылет в 10-30 и 12-30, прибытие 12-00 и 14-00 соответственно.
-Авиакомпания Merpati летает 6 раз в неделю, один рейс в 9-00 так же на F27
Больше никто не летает в Labuan Bajo…

КЛИМАТ
———-

Климат на Флоресе австралийский: сухой сезон — это сухой сезон, мокрый — это мокрый. Когда какой подскажет путеводитель по этим местам.
По сравнению с Бали, где климат мягкий, индийскоокеанский, климат нуса тенггары сух так в кондиционированном помещении, как в пустыне. Из иллюминатора самолёта F27 отлично видно границу этих климатических зон: ещё зелено на Ломбоке и уже буро на Sunbawa
В сентябре было сухо.

ДЕНЬГИ
———
Обменики в Лабуан Баджо есть, но курс ниже чем можно поменять деньги в обменниках на Бали. Тоже касается, например, Ломбока. Банков, где можно отоварить трэвел чеки я не видел, так же как и банкоматы. Так что берите с собой наличман!

ПИПЛЫ
———
Население Лабуан Баджо сплошь мусульманское, но весьма добродушное к туристам. Так как туристы — это основная статья дохода жителей.
Торговцы и продавцы услуг не так приставучи, как на Ломбоке (вспоминаю носильщиков в Bangsal, откуда стартуют лодки на Gili или продавцов бус на Gili Meno и плачу — приставучие как репей)
В городе несколько мечетей, поэтому готовьте беруши: с восходом на городом витает речитатив мулы, усиленный репродукторами. Однако быстро привыкаешь.
На Филиппинах, в Бусуанге было хуже — там были совершенно чокнутые, горластые петухи.
Вопросы по путешествию решаются очень легко. Ещё на прилёте вы обретёте своего «ангела-хранителя», он же носильщик, продавец туров, официант и т.д.
Посоветую человека по имени Филлипо. Чёрт, конечно… Но при правильном общении с ним покладист как ягнёнок.
Фотография Филлипка будет на сайте, но это даже не к чему — его, в Лабуан Баджо, знают ВСЕ.

ЖИЛЬЁ
———
Жильё очень скромное. Надо сразу отмести все иллюзии о благах цивилизации типа кондиционера, горячей воды, телевизора, холодильника, интернета… Этого в Лабуан Баджо НЕТ.
Посоветую отель Gardena. Это лучшее место по всем показателям: удобно расположен рядом с причалом, хороший ресторан, вокруг цветы и зелень (соответствует своему названию), на склоне холма, поэтому пыль с дороги не залетает через москитную сетку, хороший вид из окон.
Бунгало двух видов: соломенные и каменные. Внутреннее убранство одинаково, но в соломенном дышится лучше. Мы взяли большое, отдельно стоящее бунгало, рассчитанное на 4 человека. Две комнаты, два вентилятора и душевая за 110.000. Одна комната использовалась как место для сумок и разного другого, другая — спальня.
Другие рассчитаны на двух съёмщиков, цена ниже, но слышимость в соломенных бунгало очень хорошая — попадутся храпящие соседи — попытаетесь кого-нибудь убить…

МАНДИ
———
В LP, в описаниях отелей в Лабуан Баджо и округе есть упоминание о mandi. Я никак не мог понять что за манди и с чем это едят.
Понятие пришло на Комодо. Манди — это помывочная комната, где стоит чан с водой и ковшик. Черпаешь воду из чана и поливаешь на себя — вот и помылся.
Сопутствующим аксессуаром является толчок как правило без сливного бачка.
Странно, но на Комодо у унитаза был смывной бачок, правда оговорюсь, что бачок не был подсоединён к водопроводу, поэтому приходилось сначала наполнять его из ковша, а уж потом счастливо нажимать кнопку смыва…
Когда жена сказала, что манди на Комодо это самое ужасное, что она видела на свете, я ей сказал:
-Ты не видела настоящую mandi, в таёжной индейской деревушке, в 350 км от Икитоса (Перу), где во время помывки Яна из чана, наполняемым дождевой водой, выскочила змея

МОРСКИЕ ПУТИ
——————-
Лабуан Баджо учень удобное место как база для вылазок на ближайшие острова, а их много в округе. От больших, размером с Гили Траванган, до крошечных аттолов несколько соток песка.
Морские путешествия из Лабуан Баджо к островам осуществляются на небольших (примерно метров 10 в длину), кораблях. Миниатюрная копия контейнеровозов, только вместо контейнеров, под навесом, туристы. Как правило, судно фрахтуется под индивидуальные трипы, что весьма меня порадовало, так как ужас как не люблю сборные солянки из разношёрстных туристов, которые как правило бестолково молотят ластами по воде и создают ажиотаж при раздаче пищи.
Стоимость морской прогулки оговаривается на берегу. Не пытайтесь просто выйти на пирс и спросить на хорошем английском языке Хау мач — у вас есть «ангел хранитель»…
Филлипок для начала, сбегав мне за холодным Бинтангом в ресторан, а до этого дотащивший сумку на гору, в наше бунгало, зарядил за морскую прогулку к одному острову 500.000, а за двухдневный трип на Комодо и Ринча 4.500.000

Я не стал торопиться с ответом, погладил бородку и сунул Филлипку 50.000 за беспокойство.
Своим видом я показал (а это было сущей правдой), что хочу, чтобы Филлипо так же быстро исчез, как и появился.
Филлипо обиженно деньги сначала не взял, а когда я уж совсем засобирался найти уединение, сунул в карман и свалил.
Через час, наведя порядок в головах и привыкнув к бунгало, мы вышли что-нибудь съесть в ресторан. Сели. Появился Филлипок и молча дал нам меню и блокнот с ручкой (обслуга ресторана и по совместительству ресепшен в это время щёлкала еблищем, по другому не сказать).
-Зачем блокнот?
-Писать заказ, так как обслуга не приучена к грамоте
Написали.
Филлипок схватил листок и убежал на кухню, потом по моей просьбе сгонял за пивом. Потом молча сидел и ждал пока мы поедим.
-И что, он так и будет сидеть нас караулить?
-Видимо других клиентов у него сегодня нет.

Заходящие, проходящие, проезжающие люди приветствовали Филлипо.
-Ладно, надоело, — я первый начал разговор — Филлипо, я понял уровень твоих цен, а сейчас я хочу пройтись и посмотреть, что предлагают твои конкуренты.
Цена упала вдвое.
Когда я встал из-за стола, цена упала втрое.
-Хорошо, просто мы хотим поехать сейчас на морскую прогулку и судя по времени мы успеваем посмотреть только один остров. Сколько?
150.000 — меньше 15 долларов
-По поводу Комодо мы ещё не готовы, так сколько ты говорил будет стоить наше двухдневное путешествие на корабле по системе «всё включено»?
-1.700.000 упавшим голосом сказал Филлипо
За полный день каталки на следующий день мы договорились за 400.000 с заездом на три острова, в том числе остров Kanawa, где располагался отель — хотелось посмотреть, что за отели бывают на островах

На пирсе видел два больших, двухмачтовых корабля, оснащённых кондиционерами и RIBами на борту.
-Это с Бали, круизные. Вери экспенсив, добавил Филлипо.
Судна были наполнены баллонами, с чего сделал вывод, что это судна с дайверской туснёй.

МОРЕ
——-
Даже первый взгляд на воду в районе пирса, даёт представление о том, что будет дальше. После Басуанги, с водой около порта не то что не прозрачной, а просто страшной!, эта была прозрачна на ту глубину, которая позволяет парковаться корабликам с осадкой по 1-2 метра в отлив.
Когда же мы прибыли на место — остров Bidadari я был просто в шоке: шикарные коралловые сады, с настоящими коралловыми деревьями, множество мягких кораллов диких по буйству красок — Андаманские острова Таиланда просто отдыхали — тут бери круче — ближе к Красному морю.
Количество и качество рыбы, её абсолютная нешуганность вызывала детский восторг. Ну, а когда я обнаружил плотные стаи промысловых тунцово-макрельных и барракуд в каменном мешке, просто побежал по воде за спиннингом, жалея об отсутствии подводного ружья.

Правда ловить с берега было запрещено — мне показали табличку. Действительно: остров частный и охраняется секьюрити. На табличке было внятно написано:
Мы позволяем вам релаксировать в этом месте, наслаждаться пляжем и морем…но в свою очередь накладываем ряд ограничений.
В списке было слово fishing. Довольно разумный текст, поэтому я положил спиннинг на место и полез дальше наслаждаться видами подводного сада.

Очень приятное место.
Крайне рекомендую посетить и не раз.
-Отличный пляж крупного песка из перетёртых ракушек.
-Абсолютно прозрачная вода и отсутствие, как класса, жалящих субстанций
-Отсутствие сильного течения до отлива (до 16-00)

Остров Bidadari в 15 км от Лабуан Баджо на запад

РЫБАЛКА
После казуса на Филипинах, где я, как лис забывший вставную челюсть попал в курятник, был без спининга и ружья, теперь взял за правило брать портативный телескоп набор воблеров.
Вот и в Коста Рику в октябре беру.

В Индонезию я взял старый, но очень портативный телескоп, легко, если надо, помещающийся в карман.
Воблеры покупал за день до выезда. Как показала практика не все хорошие. Брал наугад, так как не представляю ни рельефа дна, ни сорт и качество рыбы. Вообщем, пара поверхностных, пара на 3 метра и один под троллинг, но небольшой.

Леска плетёнка berkley, самая портативная и дешёвая катушка shimano и плетённые стальные поводки дополнили пейзаж.

Сразу скажу — телескоп сломался после энергичной борьбы с, пожирающей пойманного тунца, акулой. Телескоп был расчитан на 300 граммовых снейперов и групперов при ловлде с берега.
Один донный воблер потерян, зацепившись на коралловую мешанину около Гили Мено.
Остальное живо и выбором я очень доволен.
В следующий раз буду брать более современное удилище, тоже телескоп и большую катушку.

-Протяжка…
-Ключ на старт…
-Зажигание…
….
-Поехали!

Дизелёк запыхтел и мы медленно, задним ходом, попятились от белого в красную крапинку берега острова Бидадари. Я запалил сигарету и растянулся на тёмно-синем ковровом покрытии, положенным на возвышении палубы специально для нас, туристов.

Блин, как хорошо!
Очень клёвое место…
Офигительный снорклинг…

Это я мысленно с женой обмениваюсь положительными флюидами, так как вымотались в несколько часовом плавании по коралловым садам: когда интересно, время течёт не заметно и незащищённая спина и ноги покрываются тревожной краснотой.

Конечно же обгорели.
Несмотря на недавние Филиппины, лето на даче и прошедшую неделю на островах Гили.

На Флоресе солнце злее, воздух прозрачнее, вода чище.

Судно разворачивается и не торопясь берёт курс на восток, в порт приписки, Лабуан Баджо.
-А чего я сижу и курю бамбук? — спрашиваю я себя….

-Да уж, вы спецы по рыбалке, — думаю я вытягивая колена телескопа, — только и умеете динамитом рыбу глушить.

Выбираю, какой воблер пробовать первым… А выбора и нет. Ставлю единственный на троллинг, иду на носовую палубу, которая без ограждения и оттуда делаю заброс.
Лески отпускаю метров 50 — почти всю шпулю моей маленькой катушки.

Ставлю тормоз и смотрю по сторонам — очень удачное место:
отлив и мы проходим меж двух островов, где наблюдается глубина не более5-6 метров (вода бирюзового цвета) и небольшое течение (это видно на глаз по ряби на воде).

Я показываю капитану знаками, чтобы сбавил ход до нуля и судорожно кручу тормоз до тех пор пока катушка позволяет мне приступить к вываживанию рыбы. Это барракуда, больше некому.
Добыча яростно сопротивляется и это ещё более добавляет мне азарту.
Я аккуратно, чтобы не порвать леску начинаю подматывать добычу используя гибкость удилища и вот уже в бирюзовой воде под нами выписывает серебрянные круги пойманная барракуда. Стремительно уходит под днище, но сил ей уже не хватает. Ещё одна подтяжка и её голова, а затем и вся рыбина оказываются на поверхности.
Борьба закончена.
Матрос подцепляет рыбу крюком за жабры и мы наслаждаемся видом зубастой твари, безуспешно пытающейся кого-нибудь тяпнуть своей пастью.
Ура! С почином.
Трофей отдаётся команде на ужин, а я раслаблено ложусь на палубе и смотрю, как солнце опускается за горизонт…

Что делать в Лабуан Баджно вечером?

Вообщем выбор небольшой: поужинать в ресторане отеля, почитать книжку, съиграть в карты или шахматы, поговорить с другими туристами.
Деревенская расслабуха, когда не надо никуда идти или ехать, не надо ничего выбирать-покупать, не надо пить разбавленное спиртное под громкую музыку или созерцать обнажённую натуру под очень громкую музыку.
Нет интернета и, поэтому нет соблазна почитать новости с Родины, узнать текущий курс валют и ответить на электронное письмо.
Здесь, как в турпоходе, забываешь какой сегодня день недели и об обязательствах напоминают лишь SMS.
Сидя на террасе бунгало, лицом к морю, неторопливо переживаешь виденное за день. В этой обстановке, я уверен, хорошо пишется — ничто не отвлекает.
В небе, с заходом солнца, появляется перевёрнутый банан месяца, с моря доносится треск лодочных моторов, а комаров совсем нет.
Вот, что такое — вечер в Лабуан Баджо.
И ни какой вечерней мусульманской суеты как например было на Сулавеси.
Мне понравились дни, проведённые в Лабуан Баджо.

Следующий день был посвящён обследованию островов Sebola, Kanawa и Sebayur. Sebola Besar проигрывает первому нашему острову Бидадари, к тому же в правой части бухты очень сильное течение. Интересен подводный песчаный откос в глубину. Имея акваланг, грузы и сноуборд, можно покататься под водой, лавируя между коралловыми образованиями. Правда не обойтись без страховочной стропы — подводное течение настолько сильное, что вполне может унести в открытое море.
Пляж Себолы без единого кустика, поэтому не повторяйте чужих ошибок и перебирайтесь под корабельный навес.
Остров с простым русским именем Канава, расположен по пути к большому острову Ринча, где водятся драконы, которых нельзя назвать комодскими, поскольку это брэнд острова Комодо.
На острове Канава располагается одноимённый отель, состоящий из нескольких бунгало с манди (см. о манди выше) и террасы ресторана, где кроме пыльных батареек и пакетиков лапши, я обнаружил бокс со льдом, где сверкали бутылки Бинтанга, а так как мы сильно обгорели на Себоле, то это было спасением для разгорячённого организма.
Большого скопления постояльцев я не обнаружил, вполне возможно, что их и не было вовсе — ключи от бунгал висели стройными рядами.

Неожиданно к нам подошёл олень и мокрым носом втянул воздух.
-Пива хочет, — догадался я.
Оленю был предложен Бинтанг вылитый на пол, но олень был гордым и пошёл щипать листики с дерева. В рук не приучен.
Мы оценили плюсы и минусы жития на острове Канава и пришли к выводу, что минусов больше чем плюсов. Мы пока не были на Комодо и жена не подозревала, что такое манди, поэтому минус был не такой жирный. Вообщем-то быстро надоест житиё здесь. Гораздо интереснее совершать ежедневные путешествия, используя как базу Лабуан Баджо.
Мы двинули к пирсу, так и не искупавшись. Солнце пекло нещадно. Олень перестал щипать листочки и побежал нас провожать.
Женщины, сидящие в теньке на пристани в повязанных на голову платках, по простому попросили жену подарить им саронг. Я представил, как они машут нам ручками, а потом разрывают саронг на платки. Нет, фигвам.

Следующий остров Sebayur был побольше и поинтереснее. Пляж — перетёртые ракушки, острый мыс, вдоль которого текла река течения, а с другой — спокойная заводь, с пятном шикарнейшего мелкого песка. В прилив глубина по пояс, а в отлив можно валяться в теплющей воде… главное намазаться посильнее кремом от солнца

На спиннинг попались несколько групперов и длинная, зубастая сосиска — похожа на барракуду, но тоньше телом. Её интересно вытаскивать, ну а кулинарной изысканностью рыбка не блещет — имеет сухое мясо и злённые кости.

Солнце пекло, поэтому я одел футболку и полез в воду, искать лобстеров. Их в этих местах много, но все мелкие и сидят в норках. Голыми руками вытащить вообще нереально, нужен крюк на палке. Попытался объяснить капитану, что мне надо, но тот смог предложить только гвоздодёр. Не дружат местные жители с подводным собирательством и охотой. не дружат и не знают, что такое лобстер…

Так что от безъисходности обламывал им усы и постепенно плыл от берега. Метрах в ста от берега дно резко уходит вниз и опускаются сумерки. Так вот значит, плыву я, уткнувшись взглядом в дно, потом поднимаю глаза и…

Впереди, в сумеречной дали вижу двух рыбок. Рыбки как рыбки — не большие, размером с наполеона. Но не это меня заставило замереть, поставив ласты перпендикулярно дну.

Морды рыб имели какие-то знакомые очертания… Блин, похожи на морду монстра их фильма Чужой, Чужие, Чужая.

В дополнение лучик солнца сверкнул на клыке одной и рыбок и я плавно, не сводя взгляда с рыбок, которые так же замерли и уставились на меня, стал отплывать к берегу.

Удалившись на безопасное расстояние, я поплыл вдоль берега, переживая увиденное.

Кораллы в этом месте плавно отходят в глубину. Я, посчитав, что мне почудилось агрессивность водной бездны, снова углубился в поиски торчащих усов и краем взгляда спокойно проводил плывущую ленту, раскраской напоминающую жезл гаишника. Лента… Бля! Змея!!!

Видимо змеи обладают чувством телепатии и, только что деловито плывущая вдоль кораллового рифа змейка остановилась и посмотрела на меня маленькими, как бусинки, глазками.
Морские змеи чрезвычайно ядовиты, а яд морской змеи в 100 раз токсичнее яда чёрной мамбы и укус вызывает у человека мгновенный паралич.
Всё это я додумывал в то время, когда мои руки и ноги выписывали такие же дуги, которые показывают в старых диснеевских мультиках про Тома и Джери.
Успокоился я только на берегу.

Солнце заканчивало свой ход и пора было отправляться домой.

Завтра у нас ожидается поход к Комодо, к драконам, которые в 1972 году скушали швейцарского туриста.

КОМОДО

Я оплатил Филлипо 1.000.000 задатка, на которые он должен был купить саляры, провиант и питьё.

К сожалению, я не уточнил, что питьё это не только вода, но и кока-кола, например. Понятно, что пиво покупается экстра. С собой мы взяли бутылку вискаря «для дезинфекции» и в дороге пришлось покупать колу у капитана, по 5.000 за банку.

Зашли на корабль. В отличии от того, на котором мы плавали предыдущие два дня, на этом палуба была абсолютно плоской — не было подиума. На ровном полу было постелено ковровое покрытие, сверху которого положили два тоненьких поролоновых матрасика.

-А где мы будем спать?, — спросила с недоумением жена.

-А вот здесь, — показал Филлипок, — и только вы здесь будете спать.

-Я здесь спать не буду, — жена пощупала толщину матрасика.

Капитан достал из трюма ещё три матраса.

Мягче и выше не стало. Филлипок засуетился:

-Вы можете спать на берегу, — наконец нашёлся он, — там есть бунгало.

Я промолчал: не отменять же поездку из-за каких-то матрасов. Конечно, я корил себя, что не посмотрел заранее на обещанный корабль «люкс», про который мне сладко пел Филлипо.

Отчалили.
Поплыли.
Когда смотреть по сторонам надоело, каждый занялся своим делом: я читать про Иллюминатов, жена играть в морской бой на моём телефоне…

Через какое-то время начало сильно качать и брызги заставили нас убраться с палубы и потеснить капитана в его рубке.
Слегка штормило и судно шло галсами, периодически подставляя борт под волну. В этот момент судно кренилось, в рубке всё перекатывалось, а я жалел, что не имею герметичного мешка для фото-видео, не любящего солёную воду в открытом море. Ну это на случай, если перевернёмся… Но такая качка вскоре стала привычной, я опять взялся за книгу, сидя на пороге рубки, а Светлана залезла на капитанский топчан и продолжила своё морское сражение.
Через пару часов качка и ветер стихли, а мы подошли вплотную к бурому и холмистому берегу острова Комодо

Стремительное течение и синева глубины, вплотную подходящая к берегу натолкнули на мысль: А что я книжку читаю? Рыбу ловить надо!

-Чёрт с ним, по приезду денег не дам, — только и смог сказать я, раздосадованный коварством Филлипо.

Сказано — сделано. Буквально через минуту сильный удар в кончик удилища, как будто воблер зацепился за что-то.

-Есть!,- кричу.

-Тормози!,- епрст, бусурманин!

Пока то да сё, тормоз не справляется с тяжестью за бортом. Потом ломается кончик удилища и становится очень легко тащить что-то там, в воде.

— Ну всё, пиздец удочке.

Вообщем почуствовал себя на месте Старика из романа Хемингуея «Старик и море»: тащил здорового тунца и пока упражнялся в накачивании пресса, акула сожрала половину моей рыбы — вытащил голову с частью туловища из которого выпала селезёнка к моим ногам, а тунец ещё недоумлённо хлопал глазами и охуевал:

— Где мой хвост?…

Горячо обсуждая случившееся, прибываем на место. Место называется Red Beach. Назван пляж так из-за песка, имеющего красноватый оттенок, который получился из-за вкрапления в песок кусочков красных кораллов.

Место замечательное. Снорклинг — высший класс. Но одно плохо — стоит чуть отплыть из бухты в море, начинает сильно сносить вдоль берега, поэтому приходится энергично работать ластами.

На берег нас доставила моторная шлюпка местных аборигенов. Мы оплатили 10.000 за путь от корабля на пляж и обратно. Мальчишки предлагают жемчуг и ракушки и, дабы поддержать местных производителей, покупаем сувенирку.

Садимся и плывём дальше. Наш путь лежит к местечку Loh Liang, где находится офис парка Комодо, кое-какое жильё и начинаются тропки трекинга по местному лесу в поисках драконов.

Вообщем, можно никуда и не ходить, так как прямо около офиса ползает дракон, увешанный передатчиками местонахождения, системы gps.
-Этому 15 лет, а вообще они лет 50 живут, — сообщает паренёк, студент из Лабуан Баджо, что проходит здесь летнюю (или зимнюю?) практику.

Стандартная процедура посещения парка: платим по 20.000 за вход, ещё какие-то копейки за что-то и за ночлег 100.000. Показанная комната в большом бунгало устраивает: большие кровати с мягкими, на вид, матрасами. Манди. Тумбочка.
Всё же лучше, чем спать под открытым небом на тощих матрасах, на палубе корабля.

Далее следует стандартный инструктаж: с тропинки не сходить, не отставать и не теряться. Приводится пример более чем тридцатилетней давности, когда в 1972 году от группы туристов отстал швейцарец и через несколько дней поисков, от него нашли… «рожки да ножки» — так и хочется сказать… нет: нашли очки и фотоаппарат.

Драконы едят жертву вместе с костями, а вот очки и фотоаппараты им на вкус не нравятся…

Шутки в сторону, но драконы, как и вараны и игуаны имеют прекрасный нюх, может они и подслеповаты, но запах крови чувствуют за несколько миль.
Я представил бедного швейцарца:
видимо этот ботаник, фотографировал какую-нибудь птичку, близоруко щуря глаза, а потом, когда хватился — никого нет вокруг… Ну и пошёл наугад по лесу.
Сами собой напрашиваются два варианта развития дальнейших событий:
или дракон цапнул его за ногу и швейцарец хромая и оставляя кровавую дорожку пытался убеждать, но не смог…
Или, оставив очки и фотоаппарат, бросился в бега вместе с приглянувшейся ему местной красавицей. Где-нибудь в Лабуан Баджо сейчас темнокожие очкарики продают бусы из жемчуга..

Однако отвлёкся.

После инструктажа пошли по самому короткому маршруту, в то место, где раньше кормили драконов на потеху туристам. Там до сих пор специальная веранда стоит: тушу свиньи или оленя бросали в высохшее русло реки и на запах крови из нор по берегам реки сползались ящеры. Довольные туристы снимали это пиршество с безопасного расстояния. Вообщим довольно мерзко это было…Потом это шоу прикрыли защитники природы, но у ящеров в подсознании осталась вешка на это место и они тут часто тусуются.
После инструктажа пошли по тропинке в лес, а я на всяк пожарный прихватил рогатину (стенд с ними расположен рядом с офисом.
Прогулка приятна в вечернее или утреннее время, пока не жарко, ну а мы пошли в 2 часа дня. Жарко. Но интересно: косули, кабаны, какаду…
Периодически наш проводник останавливался и тыкая палкой в белое пятно сообщал, что это драконье дерьмо. И так он это часто делал, что мы хором начали кричать: «Вот оно, драконье дерьмо!» — ещё до того, как он в это дерьмо палкой ткнёт…

По пути я оцарапал ногу колючками, пошла кровь. Помня инструктаж я поинтересовался у проводника, а не будет ли теперь меня дракон у тропинки караулить? На что проводник пожал плечами и зашагал дальше. Успокоил, мать его…

На поляне, перед бывшим цирком-шапито, мы обнаружили спящего дракона.

Это самка,- сообщил проводник.

Разбудил его/её постукиванием палкой по хвосту. Дракон встрепенулся и начал вращать глазами, пытаясь понять — голоден он (она) или нет. Видимо наше дружелюбное поведение убедило его (её) на нас не нападать и дракон, после фотосессии, в перевалку пошёл прочь.
В яме сидел ещё один дракон, с gps на спине. Но на нас он даже не взглянул… Ну и мы тоже

Вернулись мы по другой тропке, через холм, мокрые, усталые, но довольные, что нас не съели и сразу же заговорили о жаренном беконе, картошечке и куске мяса. Наш ужин ждал нас на корабле, но так случилось, что настал отлив и наш корабль с провиантом отошёл от причала в открытое море.
А кушать-то хочется.
Спрашиваю аборигенов — давай жрать-то!
На что было предложено меню:
-макароны жаренные
-макароны пареные
-суп из макарон (из пакетика)
-чай
-пиво
————

Жена про сок спросила — на неё очень удивлённо посмотрели…

Поели и что-то так нас сморило, что решили пойти полежать в бунгало.

Входим. Жена брык на кровать, а я чувствую: во что-то глазами упираюсь. Вот чёрт! — на стене, над подушками, сидит громадный паук, размером с кулак. Фиг его знает — может он мух кушает, а может и куснуть чего побольше захочет, в темноте.
Я сначала подумал, что это грех убивать паука, так как ничего подходящего для его отловки и выпровождению на волю не было (не на удочку же его ловить), пришлось прихлопнуть.
Использовал для это черпак из манди.
Первый раз ёбнул — он только чуть пробежал по стене, но со второго я его сразил на повал. Потом аккуратно салфеткой взял и в толчок…

Облил себя из чана с водой — помылся, так сказать, и пошёл на веранду книжку читать — детектив от автора Кода.
Сижу, а вокруг темно, только несколько тусклых лампочек по округе горят. И ещё ночная жизнь бурлит. Только не человеческая, а животная.
Вот, в темноте, внизу сначала шуршание, потом кто-то шуганулся, затопал, а потом дикие крики, как будто кого-то режут.

-«Понятно дело»,- подумал я, откладывая книжку, — драконы свинью дикую жрут…

На всякий случай убедился, что на лестнице нашего бунгало ящеров нет и, продолжил чтение….
Сообщаю, что на острове Комодо нет и сотовой связи.

Вообщем лафа.

Только более одной ночи там находится не захотелось. Однако выспались хорошо, утром разбудили прибывшие туристы, которых построили в шеренгу, замкнули с двух сторон проводниками с палками и двинули на трекинг, на встречу с ящерами, которые зовутся Комодский дракон.

-Счастливцы, — зевнул я и мы засобирались в обратный путь, мимо острова Ринча, на который у нас не возникло желания высаживаться и снова шагать в поисках драконов (к тому же два из них лежали на берегу залива, перед офисом).

Проехали вдоль берега острова Padar, там я поймал на обломанный спиннинг ещё одну барракуду и вернулись в Лабуан Баджо уже под вечер.

Для интересующихся ценами, пока совсем не забыл:

ФЛОРЕС
Перелёт Мерпати, Денпасар-Лабуан Баджо = 720.000
Перелёт GTAir, Лабуан Баджо-Денпасар = 620.000
Такс в доместик аэропорту Денпасар 30.000
Такс в аэропорту ЛБ = 20.000
Такси от аэропорта до Легиан, Бали = 35.000
Бемо от аэропорта ЛБ до Гардена = 5.000 с чела
Гардена дабл с фаном от 60.000
Средний ужин с шипящей чугунной сковородой + пиво от 50.000
Бинтанг 0.5 в Канаве 20.000
Кораблик на день от 150.000 в зависимости от маршрута
Тарелка макарон жаренных на Комодо = 20.000
Тарелка макарон в супе на Комодо = 20.000
Пиво 0.5 = 20.000
Жильё в бунгало с манди = 100.000
Входной билет в парк = 20.000 с чел
Потрогать за хвост дракона — бесплатно

По ГИЛИ
Час катания на вейке или таблетке около Ломбока 300.000
Путь на спидботе от Траванган до Мено 50.000 с чела
Лодка с Мено на Траванган 60.000
Лодка на день Траванган-Мено = 350.000
Порция грибов медиум = 60.000
Порция грибов стронг = 80.000
Отель Beach House, Trawangan номера 11 или 12 с приватным бассейном и садом в ванной комнате = 600.000
Отель Gazebo, Gili Meno, бунгало в балийском стиле 350.000
Джин (импорт)-тоник в баре Травангана 30.000
Бутылка местного говна Менсон Хаус (виски или ром или водка) — 75.000 за 0.7
Лодка-чартер от Мено до Ломбока 106.000
Лодка-чартер от Ломбока до Гили Траванган 110.000
Такси метр Blue bird от аэропорта до Бангсала 40.000

По БАЛИ
День поездок к Таналот, озёрам и водопаду, в центре острова 350.000
Поездка на полдня в Гиньяр и Убуд 150.000
Лежак с зонтиком на пляже 10.000 с чэр
Очень плотный ужин в японском Риоши, от которого у японцев глаза на лоб лезут, а стол ломится + сакэ = 350.000 за две персоны
Очень плотный ужин в Kura-kura с бараниной, фахитас, кесадильей и пивом 350.000 на две персоны

Добавка про Гили Траванган и Мено

Действительно прав кто-то, кто писал, что на Гили Траванган много мух. Но человек перепутал причинно-следственную часть. Мухи появляются на Гили и на Ломбоке не из-за конского говна, а в так называемый «фруктовый период». Я не уточнил его продолжительность и причину любви мух к фруктам, но явно с говном это никак не связано (лошади срут в независимости от сезонов и муссонов)
——————————————————————————

Пляжи, после серого песка в трусах на Бали, на Гили Траванган супер.
Но если сравнивать эти пляжи с другими местами планеты, то, конечно, не бест или как пишут в путеводителях — не намбер уан.
——————————————————————————

Пляж на Гили Мено мне нравится больше, чем на Травангане, да и народу на Мено поменьше. Тихо, особенно вечером. Чего не скажешь о Травангане.

Но выбор жилья на Травангане гораздо больше. Остров стремительно застраивается и там, где раньше были пустыри — теперь стоят отели (не hyatt, конечно, типа home stay)
Я уже рекомендовал отель на Травангане (см. начало поста). Люди уже воспользовались моими рекомендациями и довольны. На Мено несколько другая ситуация — я обнаружил два обсолютно пустых, заброшенных отеля на острове. Один даже с бассейном (правда бассейн был без воды).
Заросшая территория, выбитые стёкла в бунгало, демонтированные кондиционеры. Как мне сказали — владелец индус разорился через два года, после взрыва на Бали — нет туристов

Однако, там где есть живые туристы, есть назойливые продавцы ананасов, бус, саронгов и старина Хэнк (на снимке справа), который предлагает массаж. Ему достаточно сказать туммороу, чтоб он отстал. Чем живёт, бродяга?… Точно не скажу. Так как все ему туммороу и говорят…
——————————————————————————-
Чем занятся на Травангане?

Днём можно покататься на таблэтке или вэйкборде.

Стоит это удовольствие не так уж и дорого: 300.000 за час катания. Одному не потянуть, а сбросившись группой можно весело провести время у берегов Ломбока (у Гили кататься нельзя — сильные волны и много аквалангистов).
Я проделал путь от Ломбока до Травангана, сидя в таблэтке с бутылкой пива. В конце концов бутылка упала внутрь таблэтки и весьма чувствительно впилась горлошком мне в зад, после чего я свалился в воду, в том месте где всё бурлит во время отлива. Хорошо, что катер меня подобрал… За время поездки столько морской воды попало мне в нос, в рот, в уши и глаза, что потом сопли текли 2 дня + продуло и я начал кашлять как туберкулёзник.

А потом говорят, что морская вода полезная…

Кашель был и после грибов.
Не доверяя процесс приготовления коктейля, я попросил дать инградиенты в чистом виде.
Вынесли лукошко с паганками и мы начали их потреблять, тчательно пережовывая, скрепя на зубах песком и запивая это дело водой из бутылки — фруктовых соков в шалмане не оказалось…

Интересно, что мыслили мы потом с женой одинаково:
… красивый кораблик
я смотрю, что на реях мачты кто-то танцует, потом включаю логику и говорю:
… там не может никто танцевать, это флаги трепещутся на ветку
… ну вот, а я пытаюсь сосчитать, сколько человек там танцует
——————————————————————————-

Вообщем на Гили стоит съездить. Но 4 раз подряд уже перебор

comments powered by HyperComments
Ksenia Karpunina
2012-12-13 14:38:36
В Лабуан Баджо, кстати, католиков и мусульман пополам - просто католиков не слышно, и храмы не на набережной, а подальше в город (:smile:) а вглубь острова соотношение меняется в пользу католиков. В 2010 в ЛБ было уже 2 отеля со всеми благами цивилизации (от 800.000 - 1млн в сутки), и вайфай в каждой забегаловке на набережной. И довольно приличные бунгало за 250-500т появились.
Сергей Винский
2012-12-13 17:32:23
В 2005 году, когда я там был, в Лабуан Баджо был не один отель. Просто по расположению, цене Гардена был оптимальнее. Но всё конечно меняется и я уверен, что цифра 2 в вашем комментарии приуменьшена
Ksenia Karpunina
2012-12-13 18:08:01
Я имела в виду, что 2 отеля было с претензией на какую-то звездность и с соответствующими расценками - конечно, гестов там много было уже и в 2010. Сейчас, говорят, там даже пара русских "коммэрсантов" обосновались, которые пытаются впаривать соотечественникам лодки в 2-3 раза дороже, чем местные, и хамят тоже очень по-русски в ответ на попытки сбить цену (:smile:) Я там нырялась полгода, и кстати этого Филиппа хорошо помню, он часто в наш дайв-шоп заходил. Эх, еще лет 5 - и будет подобие Ломбока, а такая милая деревня была.