Зима в Австралии (июнь 2006)

Фотографии Австралии

Летим над западным побережьем Австралии, по карте от залива Акул до Перта. Под крылом бурая земля и синий океан, разбирающийся белой кромкой пены о берег самого маленького континента на Земле. Континента, который целиком занимает одна страна.   Шасси самолёта мягко касаются бетона посадочной полосы - мы в Австралии.   Привычные иммиграционные формальности: несколько вопросов о длительности и месте пребывания в Австралии, Не всё понимаю, что спрашивают. Отмечаю про себя, что мой английский совсем утрачен. Надо заниматься языком, а то уже стыдно: столько путешествую по миру, а всё надеюсь, что когда-нибудь русский станет международным языком. Служащий штампует наши паспорта и мы проходим на таможню-карантин.

- Вы первый раз в Австралии - Слава Богу, нет - Вы всё поняли в декларации. - Да. Слава Богу, нет у нас в этот раз ракушек в багаже, а бананы мы съели в самолёте.   Обыск багажа не вызывает эмоционального шока, как в первый приезд в Австралию. - Всё в порядке.   Просторный и пустой зал прилёта международного аэропорта Perth. Стойки rent car контор кучкуются на видном месте.   Дождавшись своей очереди, называю клерку свою фамилию, показываю паспорт и права, расписываюсь в договоре и получаю ключи от Хюндай Герц, что заказал через интернет в аэропорту Сингапура. Всё складывается удачно и пока жена собирает в дорогу всевозможные рекламные буклеты, должных облегчить информационное ориентирование в WA со стендов зала прилёта, я выхожу на улицу покурить. Солнечно и не жарко. Чистое синее небо Австралии, лёгкий ветерок, пассажиры нашего рейса, гуськом идущие на стоянки rentcar фирм, что через дорогу от терминала. Ну, с прибытием!

Первым пунктом нашего путешествия должен стать Nambung NP - национальный парк севернее Perth, в пустыне, на берегу океана. В этом парке находятся изваяния из камня, ветром превращённые в пико- или фалоподобные  символы.   На расположенных в зале стендах, ищу подходящую карту местности. Перебирая кучу кому-то нужной макулатуры с рекламами отелей и ресортов, привлекаю внимание двух старушек, в одинаковых шляпах. Это пенсионерки, добровольные помощники заблудшим туристам. Услышав мой ответ на их вопрос "Чо надо?" они разводят ручками и дружно охают.   - Что вы, что вы... Ехать в такую даль на ночь глядя...   Ё-маё: я совсем забыл, что теперь нахожусь в Австралии зимней и световой день теперь не тот, что был в январе. Темнеет сейчас часов в 5 вечера...   - Очень опасно ехать ночью по дороге: кенгуру...   Да, я знаю эту проблему австралийских дорог вне населённых пунктов. Дороги без освещения, узкие, с двух сторон непролазные заросли (буш). Вот из этих зарослей очень любят выпрыгивать кенгуру и норовят попасть на капот автомобиля. Ладно, если это маленькое кенгуру. Не заметишь, как улетит обратно в заросли.

А если БОЛЬШОЕ кенгуру? Под 100 кг. Да на скорости 110 км в час? Машина "Герц - 2 двери" под списание, мы с лёгким испугом на беседу к психоаналитику, а в худшем случае... Вообщем, отломанным бампером и пробитым радиатором не обойдёшься.   Решаем остановиться на ночлег и стартануть на север с утра. Старушки пытаются что-то для нас забронировать, но всё как-то цены высокими получаются: 160 A$ совсем не кисло.   Говорю дамам спасибо и, помятуя рассказ пенсионерок как попасть в ближайший мотель (как правило в Австралии один мотель одиноким не бывает, рядом будет ещё минимум один), выезжаю с территории аэропорта и еду по дороге. Впереди перекрёсток, на котором поворачиваю, как подсказали мне. По указателю это дорога номер 30. Проезжаем несколько километров, но ни одного мотеля по пути. Напротив, местность подозрительно пустынна и безлюдна. Проезжаем несколько развязок, перекрёстков с ничего не говорящими названиями и номерами. - Стоп машина!

В рентакаре дали карту пригородов Перта. Изучив её, прихожу к выводу, что пенсионерки перепутали право с левом, направив нас в противоположную от цивилизации сторону. Надеюсь не намеренно. Кручусь через сплошную линию (это делать можно, только не на глазах у полиции) и еду в обратную сторону. Указатель на Midland, это наше направление. От города Перт на север.   Потихоньку привыкаю к машине (сказывается привычка давних лет, когда сам гонял разные машины из Германии), к левостороннему движению, к погоде и ландшафту. В Австралии ничего не изменилось: всё так, как будто и не уезжали на полгода. Проезжаем мимо аккуратных домиков под черепичными крышами, утопающих в зелени и цветущих розах. - Вот бы нам такую зиму!   Вот бы нам такую зиму! - мы будем говорить каждый день по несколько раз в течении всей поездки по штату Западная Австралия.

Это ж надо было так повезти австралийцам: зимой нет снега, цветут розы, зеленеют пальмы, краснеют листья клёна и винограда. Ё-маё, красотища                                        *   *   * Тем, кто поедем в Австралию самостоятельно и будет путешествовать перемещаясь от одного места в другое на заметку: планировать жильё надо заблаговременно. Лучше раньше, чем поздно. Часто бывает так, что на дворе темно, а в мотеле мест нет.   В Австралии принято бронировать ночлег по телефону. На заправках, в мотелях, в аэропорту много интересных книжек с координатами мотелей в выбранной области.   Например Cook's Tour. Австралиец днём открывает книжку, набирает номер и бронирует, а русский приезжает вечером и получает от ворот поворот.   В нашем случае, так как был низкий сезон и пора школьных каникул ещё не наступила, мы имели возможность всегда найти достойное место для ночёвки.

В первый вечер, совершенно случайно, мы остановились в отеле Rose and Crown. Могу сильно рекомендовать этот отель с отдельными юнитами мотельного типа и отличным рестораном 1841. До этого было нескольких неуспешных попыток поселиться в сооружениях с надписью Hotel. Заведения на поверку оказывались пабами, где наливали, а с жильём помочь не могли, fully booked. Довольно распространенное жильё в Австралии: паб имеет несколько комнат на втором этаже. Как правило стараются сдать на несколько ночей, особенно если паб известен как исторический.   Rose & Crown, 105 Swan Street, Guildford, WA (rcrown@iinet.net.au) Цены: Мотель 100 A$ Ресторан 120 A$ Завтрак в постель 10 А$ с носа   Ужин был не по-австралийски обильным и кремлёвская диета плакала: 3 вида сыра, штрудель с гусиной печёнкой, баранья рулька под свежеиспечённый хлеб и Каберне урожая 2004 года. На десерт мускат 1961 и портвейн домашней выработки. После этого я рухнул в постель, включив кондиционер на нагрев помещения. За окном была темень и довольно прохладно. Думаю, что градусов 9.

Попугаи устроили вечерний переполох на деревьях, их крики напоминали вой стаи бродячих котов. Но алкоголь и усталось сделали своё дело - после аскетичных условий индонезийского Флореса, на высокой перине спалось как на облаке.   На следующее утро, позавтракав в постели, мы двинули на север, сначала по Great Northern Hwy, потом по Brant Hwy в сторону города Cervantes, рядом с которым расположен парк Nambung Расстояния в Австралии сродни российским: от города до города может быть 100-200 км. Имея лимит времени на это путешествие, я передвигался нарушая ПДД Австралии. Скорость на Hwy - 110км. Я ездил не меньше 140км   По дороге отметил винарни, которые запланировал к посещению и дегустации на обратном пути. По обе стороны шоссе уходили вдаль ряды виноградников. Попадалась лоза с несобранными гроздьями, превратившихся в изюм. Из этого винограда будут делать мускатное вино.

Как писал выше, хайвеи в Австралии ничем примечательным не отличаются: ровная как стрела асфальтированная дорога прорезает буш до горизонта. А доезжаешь до горизонта, доезжаешь до нужного пункта. Для путешествий дальностью более 1000 км (а расстояния в Австралии как в России) лучше использовать воздушный транспорт. Экономится не только время, но и силы. Внутренние перелёты в Австралии не дёшевы, но и не баснословно дороги - здоровье дороже. Бензин на заправках дороже чем в Квинслэнде, на восточном побережье, но дешевле чем в центре и на севере: 1.5 A$ за литр. Герц съедал по 20-25 литров в день, но и концы переездов были от 250-300 км   Что из себя представляет город Cervantes я не знаю, так как свернув с Brand Hwy к нему, мы до него не доехали. Перед городом асфальтированная дорога ответвляется в сторону Pinnacles и тянется вдоль песчаных дюн, параллельно морю 16 км.

Въезд на территорию парка Nambung стоит 9 А$ и после КПП парка асфальт заканчивается. Вместо него есть каменистая дорожка в один ряд, ограниченная от свободного райда по местности булыжниками.   Вдоль дорожки есть парковочные места, так же ограниченные камнями. Можно поставить машину и пройтись для фотографирования пейзажей с остро конечными образованиями 30 тыс летней давности из жёлтого камня типа нашего песчаника.   Высота каменного леса колеблется от нескольких сантиметров до 5 метров.   Место очень фотогеничное и является одной из визитных карточек Западной Австралии.   К посещению обязательно.   Проехав по парку и с удовольствием (так как туристов было мало) отфотографировав пейзажи, мы выехали из парка и двинули в сторону Brand Hwy, дабы продолжить путешествие на север, вдоль побережья Индийского океана Австралии.

Судя по путеводителю LP, на нашем пути находились по минимуму 4 национальных парка Badgingarra, Lesueur, Stockyard, ect   Но, как оказалось, это просто области разнотравия и кустов.   В то время когда мы были в WA (зимой) эти места не представляют никакого интереса, но весной (начиная с августа) эти места сильно преображаются и серо-бурый ковёр расцветает тысячами цветов и воздух наполняется их ароматами.   Именно в это время года, здесь очень красиво и много туристов.   Сейчас же это было неинтересным местом, где мы попав период когда ланч закончился, а обед ещё не начался, купили еды в супермаркете и поглядывая на громадных пеликанов, сидящих на прибрежных скалах, уничтожили её на открытом воздухе, в несущейся свежести с океана.

Конечно же, зимой в западной Австралии океанские воды весьма и весьма холодные. Тем более в открытом месте. Но в мелких заливах, в Shark Bay, можно поплескаться около берега, вместе с прикормленными дельфинами. Вот наша цель на эту поездку - Shark Bay, - сказал я жене. И мы двигались к ней весьма энергично, приодалев за 2 дня 700 км. Ну, а пока, кинув остатки еды вечноголодным птицам, мы поехали на север от местечка Green Head   Впереди был Kalbarri NP, а остановку на ночлег мы сделали в городе до него. В городе Geraldton. Это достаточно большой, по австралийским меркам, город. Вдоль дороги, на въезде в город много мотелей от Comfort Inn до Best Western. Мы остановились в каком-то очень экзотичном по названию и весьма дорогом мотеле, с видом на опускающееся в океан Солнце.

African Reef - не могу рекомендовать его, так как душевного расположения от персонала не чувствовалось, а надпись: "При преждевременном съезде, жильцам деньги не возвращают", тонко намекала на толстые обстоятельства.   Но нам захотелось просто видеть вечернее небо этим вечером. Оно было просто красивым и постоянно менялось по мере того, как солнце проваливалось в океан   В городе, с приходом сумерек, жизнь теплится по немногочисленным пабам и рестаранам. Ну и по домам. А так, прогулка по пешеходной зоне торгового центра, по аккуратной плиточке, сродни прогулке по кладбищу - ни души. Я искал интернет, так как надо было проверить почту и разрулить наверняка возникшие вопросы по бизнесу. К тому же, взяв с собой ноутбук, я обработал некоторое количество фото и хотел поделиться с посетителями моего сайта красотой Пиннаклес. Но, увы. Общественного интернета в городе не оказалось, а ловившиеся пиратским способом точки доступа wi-fi были запаролены.   В Австралии сложно с доступом в интернет и ещё он весьма дорог. Так же как и мобильная связь. Связанно это с небольшой плотностью населения и большими территориями - приходится ставить много вышек.

В основном, предлагается диалап с телефонной розетки мотеля. Где купить карточку интернет провайдера никто толком не сказал, но я прикинул, что это будет недёшево, так как придётся оплатить и телефонное соединение по ценам мотеля.     Kilbarri национальный парк находится в 70 км к северу от Geraldton. Парк создан для многодневных пеших прогулок по долине реки Murchison, проделавшей в каменистой породе каньон, глубиной до 80 метров. Пешие походы расчитываются от 2-х ночёвок и до недельного скитания. Это могут позволить себе австралийские и английские пенсионеры, которые вообщем и бродят там внизу. Мы, не обладая этим временем, заехали на два вьюпоинта: Loop и Z-Bend.   В Loopе можно сойти с тропинки и залезть на выдающийся в каньон камень. По пути следования к огороженному вьюпоинту стоят таблички, предупреждающие об опасности укусов ядовитых змей. Змей не видел не разу. Понимаю так, что надо очень и очень сильно постараться чтоб тебя укусили.... например засовывать руки со всякие норы, под павшие стволы деревьев или в их дупла.

Очень сильно преувеличенное мнение, что в Австралии всё кишмя кишит ползучими гадами. Эти гады, граждане, услышав вас за несколько десятков метров, бросаются врассыпную, в буш, куда без мачете просто не пройдёшь.   Солнце падало в море и пора было искать ночлег. Было решено не пытаться объять необъятное и гонку прекратить. Тем более что от Kilbarri до Monkey Mia (Shark Bay) было 450 км и все источники, в том числе плакат на дороге, уверяли, что жилья по дороге не будет. Да и бензоколонок всего 2 штуки. Заехали в одноимённый парку городишко. Неплохой: несколько больших ресторанов с верандами и видом на океан, супермаркеты, мотели и парк-отели. Остановились в парк-отеле с видом на реку.   Австралийцы всё правильно делают в плане планировки и компоновки мотелей и резортов. Вот описание типового парк-отеля: вход за сетчатой дверью, тут тебе и кухня с набором необходимой посуды и приборов, и гостиная, и спальня + вторая спальня для детей, с неизменными двухъярусными кроватями (австралийцы весьма плодовиты и менее 2-х детей в семье я не видел).

Балкон первого этажа выходит на приватную веранду, где стоит мангал и стол со стульями для BBQ пати. Посредине лужайки - бассейн.   Постояльцами нашего резорта были несколько групп пенсионного возраста с внуками. Они неистово жарили шашлыки, пили пивко и разговаривали за жизнь. Мелочь плескалась в бассейне и копалась в песочнице. В городе был общественный интернет и я им пользовался до тех пор, пока не заметил, что в зале кафе, где стояли несколько компьютеров, потушили свет. Вышел, дабы узнать, чего от меня хотят, а оказывается кафе уже закрыли. Причём вместе со мной.   Хорошо, что женщина, хозяйка заведения, садясь в свою машину, заметила в свете фар мой силуэт, распластанный по стеклянной входной двери и выпустила меня на свободу. Интернет стоит 3 A$ 30 минут.   Алкогольные напитки в Австралии продаются в Bottle Shop - специальных заведениях, имеющих лицензию на продажу алкоголя. Как правило супермаркет имеет такой отдел, со своей кассой.

Алкоголь всевозможный. Очень большой выбор. И крепкое, и ликёры, и вино, и пиво. Цены доступные. Тарится в дьюти фри и переть своё в Австралию не надо. К примеру бутылка скотч-виски стоит 15-20A$, корзинка пива 10-15A$, бутылка вина 12-20A$   Я заскочил по пути домой в боттл-шоп, затарился пивом и сидя на веранде, мы прикинули, что совершить марш бросок на север, а потом фигачить по той же дороге обратно в Перт не рационально и  тяжко. Поэтому было решено ехать в центральную часть Западной Австралии, по направлению к Wave Rock (скале в форме волны), посетив песчаные дюны в окресностях города Lancelin. Таким образом мы получали доступ ещё к двум визитным карточкам западной Австралии. Ручных дельфинов я рассчитывал оставить на конец путешествия, вместе с квокками, посетив места от Bunbury до Fremantle (южнее Перта) и заехав на остров Rottnest.   Местечко Lancelin милое, курортное. На каждом шагу предлагаются в прокат сандборды (не сноу, а именно санд).

Сии дивайсы представляют из себя что-то вроде широкого и короткого сноуборда, без креплений, с загнутым носом. Катаются на них сидя, как на санках, что сильно меня разочаровало, поэтому даже не стал брать и пробовать. Я-то надеялся поразить коренных жителей своим умением стоять на доске на твёрдой поверхности, если на водной не получается. Не тут-то было.   Сам процесс катания очень быстр: сел, несколько секунд и ты внизу. Дальше сложнее: надо подняться по сыпучему склону, под палящим солнцем наверх и повторить поездку на австралийских санках, - так я назвал санборд.   Для желающих облегчить себе жизнь, есть переделанный в "Биг-фут" школьный автобус, весёленькой раскраски. Он может выполнять роль ратрака, поднимая некоторое количество человек на верх склона. Но для этого надо иметь некоторое количество человек с некоторым количеством денег. Индивидуально арендовать? Думаю, что прайс будет как в Куршевеле.

Песок абсолютно белый, поэтому прохладный. А ещё он очень мелкий - как мука. Скатившись с дюны на попе, я заработал наличие этого песка во всех складочках и швах своей одежды, а так же какое-то количество его попало на матрицу фотоаппарата при смене объектива. Груши, к сожалению, не было.     Далее наш путь лежал на юго-восток, через города Gingin, Toodyay, Northam в исторический город York, который должен был стать местом ночлега перед броском к Wave Rock. Проезжали мимо абсолютно неохраняемые апельсиново-мандариновые сады (вспомнил Кубу, где такие плантации маскируют от дороги зарослями сахарного тростника). Город York нечем не примечателем, разве только надписями на фасадах домов датированными 19 веком. Остановились на ночлег в комнатах при пабе, так как мотели в этот поздний час все были заняты. Интересно приходится устраиваться: подходишь к мокрой стойке и вместо пива просишь ключ от комнаты. Ноглег ничего особенного, хотя паб был каким-то супер историческим и народу было - не сесть.

До Wave Rock доехали за 2 часа и были там первыми посетителями. Входная плата 9A$, кормится автомату, чек кладётся под лобовое стекло. Можно не платить - расчитанно на честных.   Скалу увидеть стоит: действительно похожа на застывшую огромную волну. Реалистичности добавляет раскраска камня.   Кто-то прочертил на поверхности след наискосок, так что если встать внизу в стойку серфера, то у смотрящих потом фотографию, может создается впечатление, что ты скатился по каменистой поверхности на серфе.   Ввиду плавной загнутости скалы, рядом создаётся интересный акустический эффект: слышно, что говорят шёпотом на расстоянии 50 метров. Так мы услышали о прибытии первых туристов и поехали завтракать: рядом со скалой есть бесплатные места для пикников, с видом, в сосновом лесу. По столам шныряют белки, кричат попугаи... совсем как у нас в Подмосковье.

Далее мы двинули на юго-запад, от города Hyden, мимо Lake Grace, в сторону южного побережья, Albany.   Вот эти места мне очень понравились - настоящая австралийская глухомань. Встречная машина на узкой, в одну полосу (разъезжаться приходится по обочине), дороге раз в час.   Ехали так ехали и бац - дорога перекрыта. Неохота было возвращаться: взял и объехал загородку по обочине. Дальше топлю. Дорога спускается в низину и упирается в озеро, которое асфальтовую дорогу съело нах.   То ли дамбу прорвало так как дождей не было, или грунтовые воды поднялись... Но факт есть фактом: дорога размыта, причём от края обвалившегося асфальта до дна больше метра прозрачной и очень холодной воды.   Я вылез и пошёл на разведку типа искать брод. Прошёл с километр, проверяя глубину и надёжность покрытия под водой. Решил рискнуть и проехать.

В одном месте пришлось ехать по дверцу в воде, но проехали.   Дорога была давно заброшена, так как по обочине, в воде, на дорожных столбиках свили гнёзда утки, а чёрный лебедь шарахнулся из под колёс... Кругом тишина, хорошо. Опять топлю и через несколько километров дорога окончательно скрывается под водой. Жаль Герц не амфибия.   Разворачиваюсь и еду обратно, разочарованный потерянным драгоценным временем. И тут вижу: вроде просёлочная дорога. И ведёт вроде в нужную сторону. Свернул... и хорошо, что не сильно гнал и сразу остановился, почувствовав, что машина начала тонуть: попал в болото.   Самостоятельно вытолкнуть на сухое место машину не удалось. Удалось сильно измазаться и некое подобие отчаяния посетило, так как вода в озере, по моим наблюдениям, слегка прибывала.   Прикинул, что придётся сутки топать с вещами до ближайшего жилья. Но на наше счастье в окрестных полях работал фермер - он заметил отчаянно машущих людей на острове и приехал на помощь.

Без вопросов зацепил Герц тросом и выдернул из трясины.

На протянутые деньги вежливо отказался и поехал по своим делам в поля.

Сделал серию фотографий "австралийский придорожный юмор". Фото есть в альбоме, раздел Австралия.   Приняли меня за скорость. Приняли очень интересно: ехал как обычно 140-150 при положенных 110, случайно вижу в заднем зеркале, что какой-то хер дальним светом мигает. Ну, я добавил Герцу немного пиздюлей и поехал быстрее. Смотрю, чёрт не отстаёт и включает сирену со светомузыкой. Но видя, что у него машина красного цвета, я немного (пару километров) проехал в недоумении, прежде чем остановился. Оказались менты на цивильной тачке. Мигалка как в фильмах на торпеде. В форме. Пытались скрутить, но видя, что не фига по английски не рублю долго матерились и сообщили, что на мой перехват выехало несколько патрульных машин впереди. Видимо большой шухер я поднял, поэтому не рискнул спрашивать разрешения сфотографироваться на долгую память вместе. Выписали что-то, но мне не сказали. Подожду когда ренткаровская контора мне счёт пришлёт на дом.

Устал писать, будут вопросы, задавайте в форуме.

В июле этого года едем мужской компанией на Байкал, потом на месяц в Эквадор, Боливию, Чили (осень) и на Новый год, на месяц в Бразилию. Написано и сфотографировано будет ещё не мало.

А в Австралию я ещё вернусь в мае 2007 - понравилось, надо просто иметь много времени (ну и денег, конечно)